Capella Metallic e34
Re: Delphin Metallic e34
Vot te pieeja pareizāka nevis mistiski vnk iemest kkādu kluci un viss. Nemācēšu teikt par to cik labi būsi sametinājis visas tās vietas un cik labi ir apstrādāts, bet pagaidām viss izskatās samērā labi. Labi arī, ka vadi pareizie salikti uzreiz, tagad mazliet japieķeras bremzēm vēl būtu, pie lielas jaudas arī vajag labi apstāties, cerams tas 525i vēl nav tolmetā aizgājis.
-
Juzix
- burnout.lv foto team
- Posts: 17273
- Joined: 11 Apr 2006, 19:52
- Location: LV
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 0
- Contact:
Re: Delphin Metallic e34
Salaboju topika nosaukumu!
Par VS - palasi noteikumus. Tā, kā Tev tur ir ielikts motors no šīs pašas paaudzes modeļa, nemainot degvielas tipu, VS statusu iegūt nevajadzētu būt problēmai.
Par VS - palasi noteikumus. Tā, kā Tev tur ir ielikts motors no šīs pašas paaudzes modeļa, nemainot degvielas tipu, VS statusu iegūt nevajadzētu būt problēmai.
"Ja Tu esi lohs, tad tevi izglabt ir grūti" (c) Petka IV2
"Man principā ir P0HUJ" (c) GG IV2.5
Re: Capella Metallic e34
Otrā reize mēģinot iedarbināt pēc vadu pārvilkšanas. Salons vēl tukšs, vienīgais kas ielikts ir vidus konsole un datčiku panelis.
Apgriezieni nāk no MS2, temperatūra pa taisno no sensora, km/h arī no sensora, un tas pats arī ar degvielu. Protams tagad arī ir lielais panelis ar CCM.
Last edited by Capella on 09 Jun 2021, 16:38, edited 1 time in total.
-
howitzer
- M30
- Posts: 29272
- Joined: 18 Aug 2010, 15:02
- Location: мясо, матюки, убийство и голые сиськи
- Has thanked: 0
- Been thanked: 1 time
Re: Capella Metallic e34
Fak jes M30 blag!!!!!!111
"Drifting a front wheel drive car is like bangin`your sister-it may be fun but it`s wrong!"-Unknown
モンク島の戦士 / Monku-jima no senshi
モンク島の戦士 / Monku-jima no senshi
Re: Capella Metallic e34
Nu čau. Šo sestdien izdomāju aizdzīt auto uz tehnisko apskati. Braucot uz apskati jau zināju ka neiziešu, bet sakrāmēja nedaudz vairāk divniekus nekā biju domājis:
Pa lielam jātiek galā ar bremzēm, braucot sen jau jutu ka kaut kas nav. Vairums no tiem divniekiem ir radies tīri no tā ka māšina tik ilgi ir stāvējusi nekustināta, bet ir pāris kuriem tiešām jāpievērš uzmanība un jāsalabo. Nu nekas, lapa ar darāmo ir rokās, tagad jāskrūvē tikai tālāk.
Jāsāk ar vienkāršiem sīkumiem kuri jau sen sēdēja nervos, pirmais - jānomaina haubes un bagāžnieka hidrauliskie amīši. Gan haubei gan bagūzim amīši bija uz pēdējiem spēkiem.
Tālāk, nomainam salona radiatoru, jo vecais bija caurs un visu laiku laida salonā iekšā antifrīzu, kā rezultātā regulāri vējstikla iekšpuse svīda ciet un apsmērēja logu ar antifrīzu.
Nākamais, un ilgi gaidītais LC2 Wideband! Pati instalācija ir tīri vienkārša, tik vien cik pašam izdomāt kur un kā savilkt vadus lai izskatās kaut cik OEM.
Vadu midzenis - dievs pasargi to nākamo cilvēku kuram šitam būs jāiet cauri. Foto no brīža kad biju sācis visu vienot klāt un testēt vai viss slēdzās iekšā un ārā kā vajadzētu. Protams viss pēc tam smuki salien ECU kastītē, aizskrūvējās ciet un neko tur vairs neredz.
Laba ideja būtu uz katra vada uzlikt šilti ar to kas un priekš kā tas ir, bet to vēlāk.
Turpinam testēt! Salīdzinam to ko rāda wideband datčiks ar to ko saņem MS vadība. Pats wideband kontrolieris ir programējams un pie viņa pieslēdzoties ar kompi ir iespēja uzstādīt nepieciešamos voltus pie 7.0 AFR un 22.0 AFR. Šajā gadijumā MS atbalsta 0-5v un to pašu atbalsta arī wideband kontrolieris, tātad 0v = 7.0AFR un 5v = 22AFR taisnā līnijā. Pirms lietošanas gan ir jāveic O2 sensora kalibrācija, kura ir pavisam vienkārša, bet tas nav būtiski šim topikam. Viss ir pamācībā.
Testa brauciens un regulēšana:
Protams ideālā variantā būtu aizdzīt mašīnu uz dyno, bet man tav nav ne laika, ne naudas, ne gribēšanas. Bišķiņ trial & error, pabrauc, apstājies, paregulē, pabrauc, apstājies, paregulē un tā tālāk. Pašlaik ir salīdzinoši droši noregulēts līdz pat redlainam man apmierinošā līmenī. Iekļaujos 12-16 AFR visā rev range. Auto liekās jaudīgāks un gludāks, uzreiz arī ekonomiskāks protams un tukšgaitā arī labāk sēž. Viena no tādām baigi foršajām TunerStudio fīčam oficiālajā versīja ir VE Analyze, kas principā nozīmē to ka tu viņu ieslēdz, brauc, un visu regulēšanu tālāk veic pats TunerStudio. Vēl neesmu sadūšojies atmest tam 50 EUR, tāpēc pagaidām regulēju paša spēkiem. Ir citas lietas kam pašreiz pievērsties.
Nākamajā dienā tā diezgan spontāni ar draudzeni izdomājam iebraukt audumu veikalā. Speciāli meklēju staipīgu, salīdzinoši mīkstu, pietiekami biezu un protams melnu audumu. Atradās kaut kas kas labi iekrita acīs. Punktiņi man diezgan labi iecepija. Tad nu lūk, audums ir iegādāts:
Griesti un stoiku apdares man jau bija izņemtas kopš vadu pārvilkšanas, tad nu sākam visu dīrāt nost:
Griesi ir pretīga padarīšana. Ķepīgs darbs. Visi griesti ir pārklāti ar lipīgu putainu materiālu kurš grūti tīrās nost no pašiem griestiem, gan no rokām.
Stoikām viss īzī - tik plēs nost veco audumu:
Ilgi un dikti domājām par pareizo līmi, un beigās nonācām līdz šim. Varbūt nav tas ideālais variants, bet nostrādāja ļoti labi:
Pēc kāda laika griesti arī ir kārtīgi notīrīti:
Tad nu sākam līmēt. Jāsāk ar mazākajām detaļām, ja nu kaut ko sačakarē, būs vieglāk pārtaisīt. Sekojot instrukcijai no sākuma nopūšam abas virsmas, pagaidam 15 minūtes un tad liekam kopā:
Un te jau pirmās aplīmētās detaļas. Vēl tikai jāizgriež caurumi kur tiem ir paredzēts būt:
Tad ķeramies pie paša grūtākā un paša svarīgākā - griesti. Sākam tā kā iepriekš. Nopūšam abas virsmas, pagaidam un liekam virsū:
Griestiem ir daudzi strauji izliekumi, kas ir iemesls kāpēc bija izvēlēts staipīgs materiāls. Rokturu un saulessargu vietas ir pašas sarežģītākās. Un te jau gala rezultāts:
Kopējās izmaksas 15 EUR un 4 cilvēkstundas, neņemot vērā pašu detaļu demontēšanu un montēšanu. Super.
Tā lūk. Tagad gaidam nākamo nedēļas nogali lai var ķerties pie bremžēm, aizmugurējā gultņa un salona ielikšanas atpakaļ vietā.
Pa lielam jātiek galā ar bremzēm, braucot sen jau jutu ka kaut kas nav. Vairums no tiem divniekiem ir radies tīri no tā ka māšina tik ilgi ir stāvējusi nekustināta, bet ir pāris kuriem tiešām jāpievērš uzmanība un jāsalabo. Nu nekas, lapa ar darāmo ir rokās, tagad jāskrūvē tikai tālāk.
Jāsāk ar vienkāršiem sīkumiem kuri jau sen sēdēja nervos, pirmais - jānomaina haubes un bagāžnieka hidrauliskie amīši. Gan haubei gan bagūzim amīši bija uz pēdējiem spēkiem.
Tālāk, nomainam salona radiatoru, jo vecais bija caurs un visu laiku laida salonā iekšā antifrīzu, kā rezultātā regulāri vējstikla iekšpuse svīda ciet un apsmērēja logu ar antifrīzu.
Nākamais, un ilgi gaidītais LC2 Wideband! Pati instalācija ir tīri vienkārša, tik vien cik pašam izdomāt kur un kā savilkt vadus lai izskatās kaut cik OEM.
Vadu midzenis - dievs pasargi to nākamo cilvēku kuram šitam būs jāiet cauri. Foto no brīža kad biju sācis visu vienot klāt un testēt vai viss slēdzās iekšā un ārā kā vajadzētu. Protams viss pēc tam smuki salien ECU kastītē, aizskrūvējās ciet un neko tur vairs neredz.
Laba ideja būtu uz katra vada uzlikt šilti ar to kas un priekš kā tas ir, bet to vēlāk.Turpinam testēt! Salīdzinam to ko rāda wideband datčiks ar to ko saņem MS vadība. Pats wideband kontrolieris ir programējams un pie viņa pieslēdzoties ar kompi ir iespēja uzstādīt nepieciešamos voltus pie 7.0 AFR un 22.0 AFR. Šajā gadijumā MS atbalsta 0-5v un to pašu atbalsta arī wideband kontrolieris, tātad 0v = 7.0AFR un 5v = 22AFR taisnā līnijā. Pirms lietošanas gan ir jāveic O2 sensora kalibrācija, kura ir pavisam vienkārša, bet tas nav būtiski šim topikam. Viss ir pamācībā.
Testa brauciens un regulēšana:
Protams ideālā variantā būtu aizdzīt mašīnu uz dyno, bet man tav nav ne laika, ne naudas, ne gribēšanas. Bišķiņ trial & error, pabrauc, apstājies, paregulē, pabrauc, apstājies, paregulē un tā tālāk. Pašlaik ir salīdzinoši droši noregulēts līdz pat redlainam man apmierinošā līmenī. Iekļaujos 12-16 AFR visā rev range. Auto liekās jaudīgāks un gludāks, uzreiz arī ekonomiskāks protams un tukšgaitā arī labāk sēž. Viena no tādām baigi foršajām TunerStudio fīčam oficiālajā versīja ir VE Analyze, kas principā nozīmē to ka tu viņu ieslēdz, brauc, un visu regulēšanu tālāk veic pats TunerStudio. Vēl neesmu sadūšojies atmest tam 50 EUR, tāpēc pagaidām regulēju paša spēkiem. Ir citas lietas kam pašreiz pievērsties.
Nākamajā dienā tā diezgan spontāni ar draudzeni izdomājam iebraukt audumu veikalā. Speciāli meklēju staipīgu, salīdzinoši mīkstu, pietiekami biezu un protams melnu audumu. Atradās kaut kas kas labi iekrita acīs. Punktiņi man diezgan labi iecepija. Tad nu lūk, audums ir iegādāts:
Griesti un stoiku apdares man jau bija izņemtas kopš vadu pārvilkšanas, tad nu sākam visu dīrāt nost:
Griesi ir pretīga padarīšana. Ķepīgs darbs. Visi griesti ir pārklāti ar lipīgu putainu materiālu kurš grūti tīrās nost no pašiem griestiem, gan no rokām.
Stoikām viss īzī - tik plēs nost veco audumu:
Ilgi un dikti domājām par pareizo līmi, un beigās nonācām līdz šim. Varbūt nav tas ideālais variants, bet nostrādāja ļoti labi:
Pēc kāda laika griesti arī ir kārtīgi notīrīti:
Tad nu sākam līmēt. Jāsāk ar mazākajām detaļām, ja nu kaut ko sačakarē, būs vieglāk pārtaisīt. Sekojot instrukcijai no sākuma nopūšam abas virsmas, pagaidam 15 minūtes un tad liekam kopā:
Un te jau pirmās aplīmētās detaļas. Vēl tikai jāizgriež caurumi kur tiem ir paredzēts būt:
Tad ķeramies pie paša grūtākā un paša svarīgākā - griesti. Sākam tā kā iepriekš. Nopūšam abas virsmas, pagaidam un liekam virsū:
Griestiem ir daudzi strauji izliekumi, kas ir iemesls kāpēc bija izvēlēts staipīgs materiāls. Rokturu un saulessargu vietas ir pašas sarežģītākās. Un te jau gala rezultāts:
Kopējās izmaksas 15 EUR un 4 cilvēkstundas, neņemot vērā pašu detaļu demontēšanu un montēšanu. Super.
Tā lūk. Tagad gaidam nākamo nedēļas nogali lai var ķerties pie bremžēm, aizmugurējā gultņa un salona ielikšanas atpakaļ vietā.
Last edited by Capella on 09 Jun 2021, 16:42, edited 1 time in total.
-
arniks8
- Spam addicted
- Posts: 8676
- Joined: 16 Jun 2017, 21:43
- Location: RALLY PURVCIEMS
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 2 times
Re: Capella Metallic e34
Domāju ka internetā noteikti var atrast tunerstudio nelegālo versiju un tikt cauri sveikā bezmaksas
Re: Capella Metallic e34
Godīgi sakot man arī nedaudz uztraukums par to kā šī līme reaģēs uz aukstumu un karstumu, bet nu - tad jau redzēsim.
-
Volfsburgs
- Posts: 8967
- Joined: 16 Dec 2012, 23:34
- Has thanked: 0
- Been thanked: 5 times
Re: Capella Metallic e34
[censored] kruti!
P.S par iejaukšanos izplūdes sistēmā 3 nekad nedabūsi, ja viss atbilst saprātam tad neko neliks vispār
Un uz ceļa regulēt ir labāk dēļ realākiem apstākļiem attiecībā pret auto un slodzi, jo uz stenda tas nav reāli shit..
P.S par iejaukšanos izplūdes sistēmā 3 nekad nedabūsi, ja viss atbilst saprātam tad neko neliks vispār
Un uz ceļa regulēt ir labāk dēļ realākiem apstākļiem attiecībā pret auto un slodzi, jo uz stenda tas nav reāli shit..
"Bišku traucē zīmes 30 pie skolām, jo kā jau visiem zināms,lēnām gar skolām brauc tikai pedofīli."
Re: Capella Metallic e34
Hey hey. Sen nav nekas postots, sadomāju ielikt updeitu. Tātad, misene visu ziemu nostāvēja garāža. Pa aukstajiem mēnešiem principā vispār nekas nenotika. Sākoties siltākam laikam, beidzot saņēmu dūšu tikt galā ar sliekšņiem. Tad nu iegādājos normālu MIGu, Ar+CO2 mixu, abu pušu sliekšņus un aizmugurējās arkas.
Sliekšņi vispār bija diezgan nolaisti un skats bija pabriesmīgs:
Sāku ar kreisās puses aizmugures daļu. Skats pēc pirmā griezuma jau uzreiz iekoda nervā:
Tālāk skatamies domkrata vietas, tur arī diezgan švaki - bet glābjami:
Te jau noņemts gandrīz viss slieksnis. Vidus daļa pilnībā vesela, bet abi gali diezgan bēdīgi:
Sāku palēnām pētīt un graizīt aizmugures galu, un var redzēt ka tur jau kāds pirms manis ir bijis un kaut ko pļeckājis:
Girežam, griežam, griežam. Te attēlā vidū redzami trīs punktmetinājumi. Tur stiprinās kronšteins kurš savieno lielo tilta buksi ar pašu būri. To noņēmu nost lai kārtīgi var apstrādāt.:
Te forši var redzēt kāda ir bijusi oriģinālā metāla konstrukcija kura savieno arkas iekšējo kārtu ar ārējo kārtu un sliekšņa iekšējo kārtu. Iepriekšējais meistars bija vienkārši uzmetinājis vienu kārtu pa virsu un viss. Pa lielam stiprības tad nav nekādas:
Stutējam jau lēnām kopā, tā lai viss būtu kā oriģināli paredzēts. Vai vismaz tuvu tam:
Te jau abi gali ir sapunktoti kopā, un jau ir stingrāks nekā bija:
Te tika atjaunota daļa no grīdas, kura iepriekš arī bija diezgan pavirši sataisīta:
Atjaunots arī grīdas locijums kurš tālāk iet kopā ar sliekšņa iekšējo daļu un sliekšņa ārējo daļu. Te arī var redzēt ka iepriekš minētais kronšteins ir atpakaļ vietā un ir kārtīgi apstrādāts no visām pusēm:
Tad nu tā lūk. Pagaidām tik tālu esmu ticis. Baigi raiti neiet, par cik pēc pilnas darba dienas vēl garāžā metināt baigo kaifu neraisa:
Ja ir interese, varu iemest vēl kādu bildi no tālākā procesa, jo man personīgi būtu baigi noderējis zināt tos visus metāla slāņus lai zinu kur un kā griezt lai visu pēc tam var saveidot atpakaļ kopā.
Kamēr metināšanas darbi ir progresā, ir arī šis tas pasūtīts, lai var piepildīt lielo plānu un dabūt to M30 būstā.
Uzsūtiju GT3582 repliku pa lētām naudām:
Veistgeits, flanči un citi sīkumi:
Vēl jāsagaida eļļas pieslēgumi un interkūlers. Kamēr gaidu pārējos sīkumus, varu turpināt metināt.![:]](./images/smilies/icon_smokin.gif "veesi")
Sliekšņi vispār bija diezgan nolaisti un skats bija pabriesmīgs:
Sāku ar kreisās puses aizmugures daļu. Skats pēc pirmā griezuma jau uzreiz iekoda nervā:
Tālāk skatamies domkrata vietas, tur arī diezgan švaki - bet glābjami:
Te jau noņemts gandrīz viss slieksnis. Vidus daļa pilnībā vesela, bet abi gali diezgan bēdīgi:
Sāku palēnām pētīt un graizīt aizmugures galu, un var redzēt ka tur jau kāds pirms manis ir bijis un kaut ko pļeckājis:
Girežam, griežam, griežam. Te attēlā vidū redzami trīs punktmetinājumi. Tur stiprinās kronšteins kurš savieno lielo tilta buksi ar pašu būri. To noņēmu nost lai kārtīgi var apstrādāt.:
Te forši var redzēt kāda ir bijusi oriģinālā metāla konstrukcija kura savieno arkas iekšējo kārtu ar ārējo kārtu un sliekšņa iekšējo kārtu. Iepriekšējais meistars bija vienkārši uzmetinājis vienu kārtu pa virsu un viss. Pa lielam stiprības tad nav nekādas:
Stutējam jau lēnām kopā, tā lai viss būtu kā oriģināli paredzēts. Vai vismaz tuvu tam:
Te jau abi gali ir sapunktoti kopā, un jau ir stingrāks nekā bija:
Te tika atjaunota daļa no grīdas, kura iepriekš arī bija diezgan pavirši sataisīta:
Atjaunots arī grīdas locijums kurš tālāk iet kopā ar sliekšņa iekšējo daļu un sliekšņa ārējo daļu. Te arī var redzēt ka iepriekš minētais kronšteins ir atpakaļ vietā un ir kārtīgi apstrādāts no visām pusēm:
Tad nu tā lūk. Pagaidām tik tālu esmu ticis. Baigi raiti neiet, par cik pēc pilnas darba dienas vēl garāžā metināt baigo kaifu neraisa:
Ja ir interese, varu iemest vēl kādu bildi no tālākā procesa, jo man personīgi būtu baigi noderējis zināt tos visus metāla slāņus lai zinu kur un kā griezt lai visu pēc tam var saveidot atpakaļ kopā.
Kamēr metināšanas darbi ir progresā, ir arī šis tas pasūtīts, lai var piepildīt lielo plānu un dabūt to M30 būstā.
Uzsūtiju GT3582 repliku pa lētām naudām:
Veistgeits, flanči un citi sīkumi:
Vēl jāsagaida eļļas pieslēgumi un interkūlers. Kamēr gaidu pārējos sīkumus, varu turpināt metināt.
Last edited by Capella on 09 Jun 2021, 11:50, edited 2 times in total.
-
arniks8
- Spam addicted
- Posts: 8676
- Joined: 16 Jun 2017, 21:43
- Location: RALLY PURVCIEMS
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 2 times
Re: Capella Metallic e34
Tā ir cinka grunts metināšanai? Izskatās ka vienā vietā noskrāpējies nedaudz, man tā grunts arī lāgā neturās, viegli ar nagu pavelkot nāk nost līdz bleķim
. Tā arī ir ar to grunti vai kāds feils sagatavošanā?Re: Capella Metallic e34
Jap, cinka grunts. Precīzi šī:
Uz plika, tīra metāla turās par tīri labi, bet problēma tajā ka sliekšņi un apkārtējie dobumi bija sapūsti ar vasku, kuru diezgan grūti dabūt nost. Līdz ar to tajās vietās necik neturās. Mēģināju tīrīt nost cik vien tiku klāt ar brake klīneri. Šajā konkrētajā gadijumā nonācis nost ir tīri tāpēc ka man tur bija uzlikta metināšanas klemme. Ideālā variantā vēl būtu forši uzpūst kādu izturīgāku kārtu pa virsu, piemēram krāsu un varbūt pat laku, bet tik mazai vietai grūti būs uzklāt tā lai netraucē pašai metināšanai pēc tam.
Pamēģināju testa metāla plāksnīti notīrīt, apklāt at šito pašu grunti un atstāt ārā uz pāris dienām. Rezultāts ļoti labs, nekas izlīdis ārā nebija.
-
Nauris_t16
- Posts: 137
- Joined: 30 Jul 2012, 20:15
- Has thanked: 0
- Been thanked: 0
Re: Capella Metallic e34
Vajag uzmatēt virsmu pirms gruntēt - lietoju šādu no standox produkcijas, nokasīt var tikai tur, kur neesi nomatējis ar to pašu scotchbrite. Nu un attaukot pēc tam, protams.